1892 war ein Schicksalsjahr für den deutschen Weinbau. Traditionell wurde Wein bis dato weltweit über seine Herkunft definiert. Französischer Wein, Bordeaux, Rhein und Mosel. Die besseren Weine wurden oft zusätzlich mit dem Dorfnamen bezeichnet, und bei besonders raren Spitzenweinen wurde zusätzlich der Name des Weinbergs genannt. Die Herkunft war ein Synonym für Qualität. Mit dem Weingesetz von 1892 wurde dieses System aufgebrochen. Nun lag der Fokus auf »verbessert« oder »naturrein«. Muss mit Zuckerwasser nachgeholfen werden oder haben die Trauben ausreichend natürlichen Zucker und eine reife Säure? Die Zuckermenge konnte über die Dichte des Traubensaftes einigermaßen exakt bestimmt werden - und der Siegeszug der Öchslegrade nahm seinen Lauf. Im Weinbau, wie auch in den immer wieder novellierten Weingesetzen.  Kulminationspunkt war dann das Gesetz von 1971 mit seinem aus dem Zuckergehalt der Trauben abgeleiteten Qualitätsparameter. Die Bonität es Weinbergs war nicht mehr von Interesse, sein Name nur noch für den Verkauf gefragt. Und um den anzukurbeln, wurden die Flächen vieler renommierter Lagen extrem vergrößert. Die Integration geologisch und mikroklimatisch heterogener Parzellen führten den Weinberg als Garant für typischem Geschmack und damit als kultureller Botschafter so immer mehr ad absurdum. Und als wäre das nicht schlimm genug, begann schon bald der Siegeszug der Biotechnologie. Hefen, Enzyme & Co sorgten für das gewünschte Geschmacksprofil. Herkünfte und Rebsorten mutierten zu globalen Marken.

Schon in den 1980er Jahren haben wir nach Alternativen zu diesem Zeitgeist gesucht und sehr intensiv die Frage nach dem Geschmack einer jeden Parzelle und einer sinnvollen Kommunikation unserer Weine diskutiert.

Als ersten Schritt entschieden wir 1984, zukünftig die Weine durchgären zu lassen und auf Prädikate wie Kabinett etc. zu verzichten. »Untergang der moselländischen Weinkultur« skandierten die vermeintlichen Gralshüter, während die Avantgarde begeistert einen »neuen Stil« feierte. Es sollten nur wenige Jahre verstreichen, bis er im Kontext allgemeiner Spätlesemüdigkeit von vielen als Vorbild genommen wurde und letztlich mit dazu beitrug, dass trockener Moselwein heute weltweit in der Spitzengastronomie vertreten ist. 

Aber nur wer die Tradition in die Wirtschaftswunderjahre verortet, kann die Stilistik unseres Weins als »Neu« bezeichnen. Viele Jahrhunderte lang vergoren in unserer Familie die Weine komplett, bis 1961 erstmalig die Gärung abgestoppt wurde. 

»Trocken« ist jedoch nur ein Aspekt unserer Vision der Renaissance klassischen Moselweins: Alte, nur organisch ernährte Reben, hohe Pflanzdichte bei geringem Stockertrag, strenges Sortieren der Trauben, Maischestandzeit, Vinifikation ohne Zusatz von Hefen und Enzymen, dafür langsames, langes Gären und Reifen im Holzfass... So gelingt es, im Wein den einzigartigen Geschmack einer jeden Parzelle jahrgangsspezifisch (wieder) lebendig werden zu lassen.

Die sich nun anschließende Diskussion ist heikel. Sind Weinberge undemokratisch, gibt es eine Hierarchie? Und wenn, ist sie objektivierbar oder ein kulturelles Gentleman's Agreement?

Uns reichen Geschmack und Tradition. Schon 1985 haben wir unsere besten Parzellen im Röttgen und Uhlen als »grands crus« gekennzeichnet. In einem nächsten Schritt wurden dann alle Weine, die keinen wirklich signifikanten Weinbergscharakter zeigen, als »premiers crus« klassifiziert. Stammen sie aus den Schiefern der devonischen Rittersturzschichten, tragen sie die Namen »Schieferterrassen«, reiften sie in den Laubachschichten, heißen sie »von blauem Schiefer«.   

Viele zwar traditionelle, aber geschmacklich wenig aussagekräftige Lagennamen, sind so bei uns verschwunden. Ganz anders im Uhlen: Hier wurden drei so extrem unterschiedliche Charaktere mit einem Namen zusammengefasst, dass es geboten war, die Identität der Schiefer durch Subappellationen zu kommunizieren. Nach vielen Jahren ist es uns gelungen, diese zu legalisieren und Uhlen Blaufüsser Lay, Laubach und Roth Lay von der EU als »geschützte Ursprungsbezeichnungen« eintragen zu lassen. Sie sind damit die ersten Einzellagen Deutschlands in der Systematik der Appellations d'Origine Contrôllées, d.h. die Herkunftsangabe ist nicht - wie im deutschen Recht - rein geologisch definiert, sondern zusätzlich mit Produktionskriterien verknüpft.

   
Auch im VDP rückte die Diskussion über eine Lagenklassifikation immer mehr in den Vordergrund. Sollten wir auf den Gesetzgeber warten oder unser Schicksal in die eignen Hände nehmen? Nach langem Ringen haben wir uns für Letzteres entschieden und 2012 eine verbandsinterne Klassifikation unserer Weinberge und Kommunikation unserer Weine verabschiedet. Sie prägt mittlerweile den deutschen Qualitätsweinbau und steht Pate bei der Novellierung des Weingesetzes.

Engagement

in Organisationen und Bewegungen